Comment fonctionne l'électricité d'un van aménagé ?
L'électricité d'un van aménagé repose sur une seule batterie, dite auxiliaire, distincte de la batterie moteur que l'on laisse tranquille. Deux sources la rechargent : le moteur quand on roule, à travers un chargeur DC-DC, et le panneau solaire quand il fait beau, à travers un régulateur. Tous les appareils qui consomment (éclairage LED, glacière, prises) sont reliés à des barres de répartition, elles-mêmes reliées à la batterie auxiliaire. Entre les deux, un interrupteur coupe tout le circuit d'un geste, pour travailler dessus ou préserver la batterie quand le van ne sert pas.
Sur notre fourgon, tous les branchements sont regroupés sous les deux sièges avant. Une prise 220 V passe par un convertisseur de 600 W, que nous n'allumons qu'au moment de nous en servir, car il consomme beaucoup.
Volts, ampères, watts : que faut-il comprendre ?
L'image la plus simple est celle d'un tuyau d'arrosage. La tension, en volts, est la pression de l'eau. L'intensité, en ampères, est le débit : la quantité d'eau qui passe chaque seconde. La puissance, en watts, s'obtient en multipliant l'une par l'autre. Le wattheure ajoute le temps : c'est le contenu du seau une fois que l'eau a coulé. Un appareil de 30 W qui fonctionne 2 heures consomme 60 Wh.
La capacité d'une batterie se lit de la même façon. Celle de notre fourgon affiche 12,8 V et 50 Ah : 12,8 multiplié par 50 donne 640 Wh.
Quelle batterie pour un van aménagé ?
Une batterie coûte cher : on la choisit d'après sa consommation réelle, pas au hasard. Le calcul se fait sur 24 heures. Listez chaque appareil, relevez sa puissance sur la notice, estimez sa durée d'utilisation et multipliez. Prévoyez large, sur la base d'une grosse journée. Tenez compte ensuite de la recharge : même à l'arrêt, le panneau solaire travaille, et par temps couvert une heure ou deux de route relancent la batterie.
Vécu sur notre chantier
Quelle section de câble et quel fusible choisir ?
Un circuit prend feu quand un câble ou un appareil reçoit plus de courant qu'il ne peut en supporter. La section du câble se calcule donc, liaison par liaison, à partir de trois données : l'intensité demandée par l'appareil, la tension et la longueur du câble. Plus le câble est long, plus il doit être épais. Les câbles qui alimentent les barres de répartition sont les plus gros, puisqu'ils portent le courant de tous les appareils à la fois.
Chaque liaison est ensuite protégée par un fusible, qui fond et coupe le courant en cas d'excès. Son calibre se choisit d'après l'appareil : nous ajoutons 25 % à l'intensité qu'il demande, pour que le fusible ne saute pas à la moindre variation. Notre chargeur DC-DC demande 30 A : nous l'avons protégé par un fusible de 40 A, placé près de la batterie moteur. Un second porte-fusible protège la batterie auxiliaire. Ces valeurs sont celles de notre matériel, pas une règle à recopier. En cas de doute, faites vérifier votre installation par un professionnel.
Comment faire des raccords qui tiennent ?
Un bon circuit tient à la qualité de ses raccords : une cosse mal fixée crée un faux contact. Chaque extrémité de câble reçoit une cosse sertie, protégée par une gaine thermorétractable. Notre pince à sertir, payée 10 € chez Lidl, coupe, dénude et sertit.
- Couper le câble à la bonne longueur et le dénuder.
- Enfiler la gaine thermorétractable sur le câble.
- Placer la cosse au bout du câble et la sertir fermement à la pince.
- Ramener la gaine sur le raccord et la chauffer au sèche-cheveux pour qu'elle épouse le câble.
- Visser la cosse sur le composant au tournevis.
Le geste est le même pour raccorder deux câbles entre eux, par exemple pour insérer un porte-fusible sur une ligne.
Comment poser un panneau solaire sur le toit ?
Avant de monter sur le toit, nous branchons le panneau à la batterie pour vérifier qu'il charge bien. La pose se fait ensuite sans percer pour la fixation : le panneau est collé, seul le passage des câbles demande un trou.
Les étapes, du test du panneau au serrage du passe-câbles, sont détaillées dans notre guide pour poser un panneau solaire sur un van.
Vécu sur notre chantier
Le perçage du toit suit les mêmes précautions que pour la pose d'un lanterneau.
Et si le van doit être homologué VASP ?
L'homologation ajoute ses propres exigences. Pour un van à homologuer, nous prévoyons une batterie auxiliaire étanche réservée à la cellule, des bornes repérées, des câbles fixés et protégés, un fusible sur chaque ligne, un interrupteur général et des connexions qui restent accessibles sans démonter les habillages. Un schéma électrique propre, avec les sections, les longueurs de câble et le calibre des fusibles, fait partie du dossier. Nous privilégions aussi la recharge solaire plutôt que le branchement sur la batterie moteur. Le détail des règles est dans notre guide de l'homologation VASP. Ce poste pèse aussi dans votre budget d'aménagement.